1. Préparation du terrain et fondations
Avant la moindre planche de bois, l’enjeu est d’obtenir une base stable, durable et parfaitement de niveau.
✔ Décaisser et stabiliser
- Décaissement du sol sur plusieurs centimètres
- Mise en place d’un lit de gravier compacté (0/31.5 ou 0/20 selon sol)
- Pose d’un film polyane
- Vérification du drainage naturel et ajout d’un drain périphérique
- Contrôle du niveau laser sur l’ensemble de la plateforme
plots et dalle béton
✔ Fondation sur plots béton et dalle béton
Le choix des plots béton est justifié pour une maisonnette légère et parfaitement adaptée à la structure bois.
Avantages : montage de la structure bois avant coulage dalle, pas de séchage long.
Déroulé :
- Traçage au cordeau
- Répartition des points porteurs
- Coulage des plots taille 20x20x30 de profondeur
- Vérification systématique des niveaux et hauteurs finies
Coulage de la dalle béton
2. Fabrication de l’ossature bois (murs panneaux)
L’ossature est réalisée directement sur place : plus précis, plus confortable, et plus efficace.
✔ Sections de bois recommandées
Pour ce type de MOB, nous avons choisi des bois de construction :
- Montants : On a choisi de mettre de grosses sections 45 × 145 mm adaptée à l’épaisseur de l’isolant laine de bois
- Lisses hautes/basses : plus petites bien sûr 40×60
- Contreventement : OSB 3 ou 4, épaisseur 15 mm
- Entretoises : espacements réguliers pour rigidifier
- Entraxes : 40 cm ou 60 cm selon charge prévue
✔ Méthode
- Pose des lisses basses au sol par chevilles à frapper dans dalle béton et fixation haute sur poutre porteuse
- Pose des montants tous les 60 cm
- Vérification niveaux
- Pré-perçages pour passages techniques
Outil indispensable : la visseuse (performance + précision).
3. Toiture plate : structure porteuse
La toiture plate est l’un des éléments les plus techniques du chantier.
✔ Structure porteuse avec pente 6%
- 4 Poutres grosses section 80×160 cm x 6m de long en prévision hiver rigoureux
- Solives 60 × 80 doublées
- OSB de couverture (18 mm minimum)
- Pente intégrée (légère) vers l’évacuation
- Acrotères périphériques
- Renforts aux angles et zones sensibles
✔ Points clés
- Prévoir une pente de 1 à 3 % minimum vers le point d’évacuation
- Doubler les acrotères pour rigidité
- Croiser l’OSB pour meilleure stabilité
4. Pose de l’isolant toiture en Sarking
On a fait le choix de faire une isolation sarking en PIR, 120mm épaisseur, coefficient R=5,5 donc une isolation par l’extérieure entre l’OSB et l’EPDM.
Les plaques sont collées avec une colle vinyle spéciale bois. On enduit les plaques d’OSB au rouleau puis on colle les plaques de PIR pare vapeur vers le bas. Pose tradi, joints croisés.
5. Pose de la membrane EPDM (étanchéité toiture)
La pose de la membrane EPDM est la phase critique.
✔ Préparation
- Nettoyage complet de la surface
- Suppression de toutes aspérités
- Vérification du support dans notre cas l’isolant PIR (poussières, joints propres)
✔ Pose
- Déroulage à blanc
- Repli et encollage progressif
- Débullage soigné (brosse/rouleau)
- Remontées sur acrotères
- Collage des angles
- Fixation des bandes de rive
6. Isolation intérieure
Notre choix : laine de bois et pare vapeur
- Isolation probable en laine de bois 140mm coefficient R 2,95
- Pose entre montants
- Jointoiement propre pour éviter les fuites thermiques
✔ Règles importantes
- Toujours remplir complètement entre les montants
- Ne jamais comprimer exagérément la laine
- Prévoir passage des gaines avant pare-vapeur
7. Pare-vapeur & étanchéité à l’air
Une étape où le soin fait toute la différence.
✔ Méthode
- Pose continue du pare-vapeur
- Scotchage haute performance (adhésif spécial étanchéité)
- Étanchéité renforcée autour des gaines et percements
- Lisses de fixation pour protéger le film avant habillage
Rappel : le pare-vapeur est du côté intérieur.
8. Plomberie
Pour la plomberie, un travail préalable sur plan permet de situer les évacuations principales et les réseaux d’alimentation. Il faut donc lors de la préparation de la dalle, prévoir les tuyaux PVC en 100 mm pour les toilettes, mais également pour la descente d’eau pluviale puisque les deux ne doivent pas être mélangés. Et bien sûr un tuyau d’arrivée générale d’eau !
Il vous faut également des évacuations pour la douche en 40mm, le lavabo, l’évier, le cumulus si c’est votre option et tout point d’eau rajouté.
Pour l’alimentation, nous avons choisi du multicouche et du PER selon les endroits ainsi qu’un Plymouth en 30mm pour l’arrivée d’eau générale. Cette eau est redistribuée via des nourrices vers les divers équipements, toilettes, lavabo, évier, et douche avec un circuit direct eau froide et un circuit dédié eau chaude en diamètre 16mm, largement suffisant pour un studio.
9. Électricité
Comme d’habitude, j’ai laissé faire un électricien, car je suis incapable de faire l’électricité 🙂
10. Bardage extérieur
✔ Étapes essentielles
- Pose du pare-pluie + tasseautage vertical
- Vérification de la ventilation basse et haute
- Découpe et pose des lames
- Détails en angles et autour des menuiseries
- Fixation bardage aluminium anodisé ou traitement adapté
✔ Conseils avancés
- Respecter un jeu de dilatation
- Couper les lames à 1 ou 2 mm près pour un alignement parfait
- Toujours commencer par la première lame parfaitement horizontale ou verticale.
11. Menuiseries, porte et finitions
✔ Pose des ouvertures
- Ajustement du tableau
- Calage et fixation
- Bande d’étanchéité périphérique
✔ Finitions intérieure
- Habillage intérieur
- Peinture / lasure
- Jointoiements
- Déco extérieure
- Aménagements (terrasse, seuil, rangement…)
- Assainissement individuel
12. Pose du placo
Une fois l’isolant posé et le pare vapeur fixé, on attaque la pose du placo. Pour la salle de bain on utilise du BA13 hygro vert et pour le reste du placo normal vissé sur ossature métal. Pour la partie cuisine on a choisi de l’OSB en 18mm pour les futures fixations murales.
Comme pour toute pose on débute par un rail au sol et un au plafond fixés par vis, puis on insère les montants de niveau tous les 60 cm. Une fois l’ossature faite, on pose les plaques en les vissant sans oublier de laisser 1cm de jeu au sol pour éviter toute humidité.
13. Outillage utilisé
Voici les outils typiquement utilisés sur le chantier :
Chaque outil peut être relié à un test Bricotest si tu en as un.
14. FAQ technique
→ Quelle section de bois choisir pour une ossature de maisonnette ?
Pour une MOB ou atelier léger, du 45×95 mm est possible, mais du 45×120 mm apporte un meilleur R thermique et une structure plus rigide.
→ Quelle épaisseur d’OSB pour l’ossature et la toiture ?
Ossature : 12 ou 15 mm
Toiture : 18 mm minimum
→ Faut-il une pente sur une toiture EPDM ?
Oui, toujours. 1 à 3 % minimum pour éviter les stagnations d’eau.
→ Bardage : faut-il ventiler ?
Oui, c’est indispensable : lame d’air ventilée et entrée/sortie en bas et en haut.
→ Peut-on poser l’EPDM seul ?
Oui, mais idéalement à deux. La pose demande précision, météo stable et un minimum de pratique.
et donc…
Ce studio ou MOB ossature bois, réalisée en auto-construction sur un an, pendant notre temps libre, montre qu’un projet de ce type est accessible à condition d’être rigoureux techniquement, bien équipé, et d’adopter une démarche logique.
La réussite repose sur :
- ✔ une structure saine et plane
- ✔ une ossature fabriquée au millimètre
- ✔ un solivage solide
- ✔ une étanchéité EPDM parfaitement exécutée
- ✔ une bonne isolation + pare-vapeur
- ✔ un bardage posé avec soin